Utviklingen av moteindustrien




Moteindustrien er unik fra andre felt av produksjon, siden det styres vesentlig ved samme design som det endelige produktet: endring.

Hva definerer moteindustrien er i stor grad basert på funksjonene til de personene som komponerer det-designere, butikker, fabrikkarbeidere, syersker, skreddere, embroiderers teknisk kvalifiserte, utskrift, reklame, selgere (eller "garmentos"), egnede modeller, rullebane modeller, modeller couture, tekstil produsenter, designere og tegnere. I enkleste form, kan moteindustrien beskrives som bransjen for å lage klær, men som ville la ut det viktige skillet mellom mote og klær. Klær er funksjonelle klær, en av de grunnleggende behovene til menneskeheten, men mote stil inkorporerer hans fordommer, individuell smak, og kulturell evolusjon.



Begrepet mote som bare tilfredsstille behovet er forbi, som klesindustrien moderne finner sin hensikt i design, produksjon, promotering og markedsføring av stil på grunnlag av begjær. Den reflekterer endrede behov hos forbrukerne å bli definert av deres klær, eller mer vanlig å bli akseptert, som utløste endringen i løpet av mote historie, fra silhuetter ikoniske henvist til nedlatende språket i begynnelsen av det tjuende århundre, Gibson Girl og Floradora jenter, for den opplyste New Look (et begrep skapt av Carmel snø, redaktør av Harpers Bazaar, i 1947) og utvikler seg akkurat gjennom et stadig skiftende leksikon med haberdashery. Skiftende stiler krever mer og endre gjennom industrien, særlig på områdene aldri spesialisert produksjon og varehandel, samt gjennom å fremme prosjekter og designere, utvide omfanget som de er kjent i begynnelsen av 2000-tallet som en "livsstil merkevare" som inkluderer ikke bare den mest fasjonable, som omfatter den dialekt av parfyme, tilbehør, møbler, biler, smykker og skriving instrumenter i tillegg.

Selv begrenset til virksomheten for å lage klær, er komponentene tilpasses kontinuerlig til endringer i de rådende mote og forbrukernes behov, både for uformelle eller formelle kjoler, sportsklær amerikansk kjendis godkjent eller street wear. Produsenter Bra Gjennom tiårene har produsentene blitt crinoline, har kjole beslutningstakere tilpasset veksten av å skille, og tekstilfabrikker har oppdaget fordelene med stretch. I mellomtiden, nye fremskritt i utviklingen av stoffet, har produksjon og håndtering av informasjon bli like verdifulle varer som bomull og ull i stadig mer komplisert og konkurransedyktig. I alt dette, har industrien utviklet klassifiseringer av prising og stil for å lette de grunnleggende funksjonene til å designe og selge klær langs skillelinje tradisjonell varehandel, en som har blitt mye mindre tydelig i de senere år .

Etter den tradisjonelle oppfatningen av infrastrukturen i mote, som en referanse i læreboka Dynamikken i mote, er det fire nivåer av moteindustrien: det første nivået av tekstilproduksjonen, inkludert møller og tilbehør garn; videregående nivå av designere, produsenter, grossister og leverandører; detaljnivået, som omfatter alle typer butikker og distribusjonsutsalgssteder; og også et fjerde nivå, den oppslutning som forbinder hver av de andre nivåene gjennom pressen, reklame, forskningsbyråer, konsulenter, og meteorologer mote som spiller en rolle i utviklingen av varene til sluttforbruker. Mens forholdet mellom nivåene mer eller mindre symbiotisk-de trenger hverandre for å overleve, historisk, de konkurrerende ånd av kapitalismen har også skapt en spenning mellom forhandler og leverandør, hvor maktbalansen er vanligvis tips på den ene siden i kampen om å fange overskudd og marginer. I hvilken grad hver side fordeler økonomisk fra salg av klær har endret seg gradvis over flere tiår, gjenstand for mange faktorer til sosial fremgang til økonomiske svingninger i kulter av personlighet Designer kriger-både mellom land og konglomerater. I løpet av århundret, giveren, i mange tilfeller, har påtatt seg rollen som produsent, og produsentene har blitt forhandlere av sine egne design.

Masseproduksjon av klær begynte omtrent halvparten av det nittende århundre, da noen produsenter har begynt å produsere klær som ikke krever montering, men moteindustrien har ikke etablert seg i den forstand av ordet inntil institusjonen til det tjuende århundre, da nettverk skredområdet tilfeldig utviklet seg i industriforetak, vokste fabrikker ut av nødvendighet under verdenskrigene, og de resulterende sosiale og kulturelle endringer betydde begynnelsen av kodene er mindre restriktive og ensidig kjole. Endringene i moteindustrien, og etableringen av designere som dommere over smak, begynte å ta form i første del av århundret, selv i stor grad drevet av europeiske hjem. Som den franske designeren Paul Poiret, sa under en presentasjon på Horace Mann School i 1913, "The eleganse og mote var tidsfordriv av våre forfedre, men nå tar viktigheten av en vitenskap" (sitert i kvinner Wear Daily i sitt nittiende jubileumsnummeret 16. juli, 2001).

Akkurat som franske motehusene begynte å få internasjonal berømmelse i slutten av nittende århundre, etter stiler introdusert av Charles Worth, Jeanne Lanvin, Paquin, og Poiret, den raske veksten av tekstilfabrikker, i mellomtiden, var i stor grad en amerikansk fenomen. Var mer synlig som et område i New York City, der mer enn 18.000 arbeidere ble ansatt i produksjon av skjorter i 1900, samtidig med opprettelsen av International Ladies Garment Workers Union (ILGWU), en forløper for den moderne klær union UNITE (Union of Needletrades, Industrial and Textile ansatte), dannet i 1995 med sammenslåingen av Amalgamated Klær og Tekstil Workers Union. Den raske skift av klær klar under den industrielle revolusjon av målingen ble stimulert av veksten av middelklassen og en stor økning i utenlandsk arbeidskraft, hovedsakelig jødiske og italienske innvandrere som brakte sine skreddersy ferdigheter fra Europa og den første organiserte i seg selv leiegårder på Lower East Side. Men tilkoblingskrav innvandrere og overbefolket generelt assosiert med industrien førte til reguleringsplan restriksjoner som har trukket raskt produserer loft hytter i og bort fra utstillingslokaler stadig mer sofistikerte. For tjue år, har produsentene fortsatt å migrere mot nord og vest, ofte styrt av loven, for eksempel når komiteen Lagre New York en kampanje for å flytte plagget fabrikker ut av distriktet kjent som Madison Square, hvor Broadway og East 23rd Street-konvergerer på grunn av frykt for at fabrikkene vil være til skade for atmosfæren i den nærliggende Fifth Avenue, kjent som Ladies Mile.

Arbeidsforholdene har falt produsentene har tatt nytte av den økende pool av innvandrere, påvirke økningen av sweatshop arbeidskraft, samt flyttingen til unionize arbeidere. Næringen har vokst eksponentielt siden 1915, klær var den tredje største i Amerika, etter stål og olje. Triangle Shirtwaist brannen i 1911, der 146 arbeidere ble drept, hadde til slutt førte til regulering og kontroll av arbeidsforholdene i klesindustrien.

Industrien flyttet igjen siden 1920, da to steder langs Seventh Avenue mellom 36th og 38nde Streets ble utviklet av den Garment Senter Realty Co, en sammenslutning av trettiåtte av de største produsentene av dameklær, sparking den første tilstrømningen av klær selskaper i et nabolag som er blitt den hjem tidlig tjueførste århundre til plagget distriktet i New York. Men endringen er fortsatt skjer, som det meste av produksjonen flyttes offshore fabrikker i billigere lokale og mange designere har flyttet sine kontorer i de fleste distrikter "raffinert" vekk fra mas åsene og rack butikker knappen .

I 1930, skjønt, som enhetlig senter for produksjon av klær, og hovedstaden produksjon av klær høyeste konsentrasjonen i verden fra dette punktet, Seventh Avenue fra 30. til 42nds Streets begynte å reflektere over behovet for kategorisering innenfor mote. Selv om industrien kan i utgangspunktet deles inn i to hovedfunksjoner i engros og detaljhandel, den økende utbredelsen av varehus krevde ytterligere utmerkelser. Noen bygninger, i en tradisjon som fortsetter i de tidlige 2000-tallet, huset til bruden bedrifter, og andre spesialister på buntmakere, klær produsenter, bedrifter eller frakk, og innenfor disse kategoriene vokste uavhengig av pris eller demografisk målrettede . Moderne industri deler sin pris i fire generelle kategorier av moderat, heller, broen, eller designer klær, fra de minste til de dyreste, og innenfor disse kategoriene er også mer spesialiserte utmerkelser, som for eksempel den relativt nye områder sølv og gull (for priser som er for høy til å bli vurdert bro eller for lavt til å bli kalt designer). Det er også kategorier orienterte typer kunder, som en junior (en mer generell klassifisering for sportsklær i 1960 som brukes til å definere etiketter ungdom-orientert), moderne (rettet mot unge kvinner og relativ ofte mindre), og urban (reflekterer det voksende markedet street wear).

For mye av det tjuende århundre, fortsatte industrien sin utvikling langs slektslinjer, som etterkommere av fattige innvandrere som en gang hadde operert de små fabrikker langs Orchard og Mulberry Street i Lower East Side begynte å etablere seriøs bedrift på Seventh Avenue, sammen med imponerende formuer bak selskaper med navn som var for store deler oppfinnelser. Bortsett fra noen få pionerene innen første halvdel av århundret, Adrian, Bonnie Cashin og Claire McCardell mellom dem-personlighetene bak den amerikanske moteindustrien klarte i stor grad i anonymitet enn sine kolleger i Paris, der Coco Chanel, Alix Grès, og Madeleine Vionnet hadde allerede blitt verdensberømte kjendiser. Andre verdenskrig, var det vanlig for amerikanske produsenter å gå til forestillingene i Paris sesong, der de ville betale en avgift kjent som en advarsel for å se samlingene, vanligvis for et minimum av noen stiler. De ble lov til å kopiere disse stilene i USA, hvor varehusene har startet en tradisjon med rikt presentere sine samlinger kopiert med sine parader.

På 1950- og 1960-tallet begynte imidlertid et økende antall designere-mange slående ut i virksomheten etter sin tjeneste i krigen virksomheten for å gjøre sin vei ut fra bak lukkede dører for å karakterisere deres navn på sine etiketter, en utvikling tilrettelagt delvis av nysgjerrighet pressen og også ved ambisjonene til produsentene for å kapitalisere på personligheten til designeren. Lisenser en merkevare i andre kategorier har blitt en vanlig praksis, og siden 1980, drevet av en blomstrende økonomi, hadde designerne blitt kjendiser-ledet av ambisiøse og karismatiske figurer som Oscar de la Renta, Bill Blass, Calvin Klein, og Halston. I mellomtiden, framveksten av det moderne forretnings designer sto i skarp kontrast til den globale industrien, som har holdt seg i stor grad preget av uavhengige selskaper, med 5000 bedrifter, og lage kjoler til kvinner, ledet laget av en velstående, men aldrende andre generasjon. Siden 1980 har industrien kommet for å bli definert av konsolidering, globalisering, og økonomien i børsnoterte selskaper, der den største nyheten var rase av mange designere på Wall Street og fortsatt smelting av detaljhandelen i bare en håndfull av resterende butikkene av de gigantiske firmaer som omfatter de fleste av etikettene av detaljhandel.

Endre fortsetter å komme. Moteindustrien fra tidlig 2000-tallet er global, med konglomerater luksus av å ta andeler i amerikanske selskaper og produksjon i kontinuerlig bevegelse i land som tilbyr jobben billigere. Plaggene er designet, illustrert, og laserskåret av en datamaskin, og etterfylles varsler system datalageret automatisk. Designere i direkte konkurranse med sine største kunder ved å åpne flaggskipene i verden, og butikker konkurrere med designere fra sourcing og produsere sine samlinger private label, ofte på bakgrunn av rådende rullebanen ser. Magasinet utgivere og designere har gått videre til å bli en designer, mens Hollywood-skuespillere og popstjerner har gått til slitasje designer klær for å skape dem. I begynnelsen av det tjueførste århundre, hva definerer moteindustrien har lite å gjøre med håndverket håndverkere av et århundre siden, men det ville være best beskrives som jakten på lønnsomme stiler av multinasjonale konglomerater med konkurransedyktig teknologi og levering mer effektiv merchandise betimelig.

Men endringen i mote og moteindustrien, er ikke nytt. Det virker rimelig å henvise til åpningslinjen på side 1 i det første nummeret av kvinner bærer hver dag, som ble grunnlagt av dameklær i juni 1910 som svar på veksten av klesindustrien av kvinner: "Det sannsynligvis ingen annen linje av menneskelig streben der det er så mye endring i produktet bærer womankind. "

Se også økonomi og klær; Mote Utdanning; Mote Markedsføring og Merchandising; Globalisering.

Bibliografi

Friedman, Arthur. "Lucky Seventh New York." WWD århundre, Dameklær Daily Special Edition (September 1998): 162.

-. "Øke Garment Town til Fashion Avenue." WWD nittitallet, Dameklær Daily Special Edition (16 juli 2001): 226.

Stein, Elaine. Dynamikken i mote. 2. utg. New York: Fairchild Publications, 2004.

Stegemeyer, Anne. Hvem er hvem i Fashion. 3rd ed. New York: Fairchild Publications, 1996.

Wilson, Eric. "The Early Years". WWD nittitallet, Dameklær Daily Special Edition (16 juli 2001): 58-60.



Legg igjen en kommentar